Caratéristique :

• Env : 1m50
• Long : 1m20
• Poids : 2,5 kg
• Moteur : OS 60 FP
• Profil : Eppler 169 
• Téléchargement :   Vous pouvez les télécharger au format DXF : Aile (45 Ko) et Fuselage (58 Ko). 

  Information :
      Il est construit en balsa et CTP. Sa construction n'est pas destiné, au débutant, ni son pilotage. Le capot est en fibre et sa verrière est en rhodoïd thermoformé .Le train d'atterrissage est en fibre de verre avec une bande de carbone et les caches rouent en fibre.

      Le but de cet avion etait de faire un avion de voltige avec une très faible charge ailaire, dans le genre "avion 3d". Pour cela le fuselage reprend la structure d'un baron ( treillis de baguette ) , mais entièrement coffré de balsa 15/10. Les couples (sauf le couple moteur) sont en sandwich de CTP 10/10 Balsa 20/10 CTP 10/10. C'est très solide et léger. Faite très attention a ce que chaque pièce s'ajuste parfaitement aux autres, car la solidité en dépend.

      Toute modification est la bien venue et m'intéresse. Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la visualiser. pour en faire profiter tout le monde.

Format DXF :

     Le plan a été dessiné avec le logiciel ( Tommy software CAD/DRAW 4.2 Level 2 ). Le format DXF pose problème a ce logiciel, et le plan ne se trouve pas a l'échelle avec autre un logiciel ( AutoCAD, ... ). Pour remédier à cela, faite un mise à l'échelle du plan en vous servant de la règle graduée en mm comme référence.

Le fuselage

Commencez avec les flancs du fuselage. Lorsque vous construisez votre flanc, en treillis de baguette, le plan de référence se trouve au niveau de l'axe de rotation du moteur.

     Il est utile de fixer la baguette horizontale, a un support parfaitement rectiligne ( règle de maçon ou autre ). Vous obtiendrez de cette manière deux flancs identiques et droits. Coffrez ensuite ces deux flancs. Découpez les couples du fuselage. Ajourez le couple central en fonction de votre réservoir. Ensuite collez les couples au fuselage. Sur le couple moteur, utilisez de la colle époxy, pour la solidité et veillez à la perpendicularité du collage.
     Collez ensuite les deux autres couples et cintrez le fuselage en surveillant l'alignement des couples, de manière a avoir un fuselage bien symétrique. Pensez, déjà, a l'installation radio, gaines de commandes etc.. La partie supérieure du fuselage est constituée de balsa roulé. Pour cela il ne faut pas hésiter à bien mouiller le bois. Ensuite enroulez les planches sur un cylindre de 5-10 cm de diamètre et laissez sécher. Attention si les planches utilisées contiennent des nœuds , elles casseront presque systématiquement !!

Les empennages et l'aile

Pour les empennages , il n'y a rien de particulier, sinon de soigner le travail comme toujours. Utiliser du balsa pas trop lourd, car le poids a l'arrière est l'ennemi du centrage "pile poil".
     Sur le plan ne figure pas de montage précis des servos. Suivant le goût de chacun, on mettra un servo par aileron, ou un seul pour les deux avec une barre de torsion. Il manque aussi des renfort au niveau de la fixation de l'aile par des vis nylons. Ce détail "important" est laissé à l'appréciation de chacun. Pour l'aile, découpez les nervures suivant le plan. Astuce : j'imprime, découpe et colle directement les nervures du plan sur la planche de balsa. J'utilise de la colle blanche en bâton.

     Cette dernière a un faible pouvoir collant, ce qui permettra de retirer la feuille de papier très facilement. Il est impératif de voir que l'extrados est plat, que l'intrados a un dièdre, sinon bonjour les surprises au moment du vol.
     Avant tout collage faire un montage à blanc des nervures , de la clé d'aile et des longerons. Cela permet d'apprécier les difficultés d'assemblage. Pour chaque demi-ailee , collez les nervures (sauf celles de la clé d'aile) sur le longeron d'extrados (plat), puis collez le longeron d'intrados. Une fois les deux demi-ailes préparées, assemblez-les avec la clé d'aile et les nervures restantes. La clé d'aile est un peu délicate a coller. J'utilise de la colle époxy (solidité) pour cette partie.

     La partie suivante est sans doute la plus délicate, car tout vrillage ne sera plus récupérable. J'assemble tous mes avions sur une planche bien plane, qui me permet de vérifier les alignements, la symétrie, etc. ... A ce stade l'aile n'a pas de rigidité en torsion. Il faudra la maintenir solidement a la surface de référence.
     J'utilise du scotch de masquage, des cales biseautées, pour maintenir l'aile dans sa géométrie définitive. Collez ensuite le faux bord d'attaque, puis le vrai. N'hésitez pas à utiliser un bord d'attaque plus haut que le plan cela facilitera la pose du coffrage. Ensuite collez les renforts des longerons.
     Collez ensuite le coffrage d'intrados (dièdre). Maintenant l'aile commence à prendre forme. Collez les renforts pour les ailerons, et pensez à laisser une ouverture pour la découpe de ces derniers. Maintenant il faut penser au montage des servos et des renforts nécessaires, mais aussi au système d'attache de l'aile. Une fois cela terminé, on peut coffrer l'extrados.

     Il ne reste plus que les faux saumons, et les chapeaux de nervures a coller, puis a poncer le bord d'attaque.

Les accessoires en fibre

Pour les caches roues et le capot j'utilise la méthode de moulage au plâtre décrite dans un numéro de la revue looping. Je pars d'une forme en polystyrène (roofmat , ..), puis je vernis le master avec un verni à eau. Poncez ce dernier avec un papier fin entre chaque couche de verni. Le master est maintenant prêt.
La prochaine étape consiste a fabriquer le moule en platre. Je prepare deux boites ( avec du carton epais et gros scotch d'emballage ) qui me serviront à couler le platre. L'une des deux boite n'a pas de fond. Commencez par couler du platre dans la premiere boite. Puis inserez le master, jusqu'au plan de joins, et sans toucher le fond. Le master a tendance a flotter dans le platre. Il faut donc penser a le caller.
     Laissez maintenant sécher au moins un jour (cela peut-être long). Pour la deuxieme moitié, laissez le master a l'interieur. Utilisez la deuxieme boîte (cette derniere n'a pas de fond ) et coulez le platre par dessus le master jusqu'a le recouvrir entierement. Laissez une nouvelle fois secher. Puis démoulez le tout. J'ai remarque que le demi-moule inferieur contient des asperités et le superieur est bien lisse. J'en ai parler un ami platrier, qui m'a dit qu'il est imperatif de "vibrer le platre", pour enlever les bulles d'air qui remonte a la surface pendant le séchage.
     Une fois le moule terminé, il ne reste plus qu'a faire la resine et à stratifier le moule par plusieurs couches de fibres.

La prochaine étape consiste a fabriquer le moule en platre. Je prepare deux boites ( avec du carton epais et gros scotch d'emballage ) qui me serviront à couler le platre. L'une des deux boite n'a pas de fond. Commencez par couler du platre dans la premiere boite. Puis inserez le master, jusqu'au plan de joins, et sans toucher le fond. Le master a tendance a flotter dans le platre. Il faut donc penser a le caller.
     Laissez maintenant sécher au moins un jour (cela peut-être long). Pour la deuxieme moitié, laissez le master a l'interieur. Utilisez la deuxieme boîte (cette derniere n'a pas de fond ) et coulez le platre par dessus le master jusqu'a le recouvrir entierement. Laissez une nouvelle fois secher. Puis démoulez le tout. J'ai remarque que le demi-moule inferieur contient des asperités et le superieur est bien lisse. J'en ai parler un ami platrier, qui m'a dit qu'il est imperatif de "vibrer le platre", pour enlever les bulles d'air qui remonte a la surface pendant le séchage.
     Une fois le moule terminé, il ne reste plus qu'a faire la resine et à stratifier le moule par plusieurs couches de fibres.